Cамые важные тенденции Недели моды в Милане

На показе мод Versace в Милане был сделан акцент на возвращении 1980-х годов: от причесок и макияжа в стиле панк до кожаных и джинсовых коллекций.

На последних миланских показах, которые завершились вчера, исчезли всякие трюки, а вместо этого дизайнеры сделали более серьезную ноту, поощряющую инвестиционные покупки. Новые смелые направления, похоже, также оказались на паузе, поскольку дома моды увеличили количество продаваемых подписей. Это был не праздник моды, а скорее момент размышлений.

Лучшие дизайнеры списка взяли микрофон, чтобы подчеркнуть положительную роль, которую может сыграть мода, одновременно признав, не вдаваясь в подробности, растущую турбулентность, с которой сталкивается мир.

За кулисами после показа Миучча Прада сказала, что отправной точкой для нее и соавтора Рафа Симонса была «инстинктивная потребность в любви и добре… особенно в такое время». На предварительном просмотре, состоявшемся в ее офисе на другом конце города, Донателла Версаче повторила, что «живя в мире, в котором мы живем сегодня, нам нужна смелость, чтобы двигаться вперед, а мода — это средство позитива и единения».

Джулианна Мур, A$AP Rocky и Сальма Хайек в первом ряду на показе мод Bottega Veneta в рамках Недели моды в Милане.

Ветеран отрасли Джорджио Армани согласился: «Мы не меняем мир и не можем решить мировые проблемы, но мы можем дать людям минуту легкости». А Матье Блази из Bottega Veneta был самым прямым, когда заявил: «В мире, где горит огонь, есть что-то очень человечное в простом акте одевания… Мы все смотрим одни и те же новости. В этот момент трудно праздновать. Тем не менее, идея возрождения тоже прекрасна».

Франкен-стиль

Это мнение наиболее отчетливо отражалось во всех коллекциях, которые мы называем стилями Франкена: часть одна, часть другая, сшитые вместе, чтобы стать гибридным произведением.

В Bottega Veneta дизайнер Матье Блази использовал декоративные булавки, чтобы придать одежде дополнительную форму.

В Prada то, что спереди казалось шерстяным пиджаком, имело атласный жилет сзади, а юбки представляли собой комбинацию фартука и пеньюара. В Bottega Veneta Блази «объединил и сжал» силуэты разных эпох и защипал платья с булавками, а в MSGM Массимо Джорджетти, который основал свою коллекцию на разрушительных последствиях эссе Трумэна Капоте «Баскский берег», застегнул молнии. Вокруг тела, как швы, скрепляющие все вместе, готовые распуститься в любой момент.

Эволюция близнеца

Тема деформаций сыграла свою роль в скрученном трикотаже, показанном на показах Ferragamo, Fendi, Tod's и Prada, что ознаменовало эволюцию комплекта-близнеца. В следующем сезоне трикотажа больше значит больше: кардиганы и джемперы были небрежно драпированы и сложены вместе с контролируемой непринужденностью.

Ноги для вечеринок

Разбивая множество черных кожаных ботинок, которые доминировали в большинстве коллекций, эта обувь сезона украшена повсюду. У Dolce & Gabbana черты лица страуса развевались на каждой стойке; у Jil Sander туфли на шпильке были покрыты черной козьей шерстью; а новый креативный директор Tod's Маттео Тамбурини обновил знаменитые кроссовки Gommino, добавив кожаные кисточки по всей поверхности.

редукс 1980-х годов

1980-е годы, которые называют десятилетием стиля, о котором люди предпочли забыть, медленно, но верно начинают появляться на радарах. Когда Ким Джонс нашел в архиве Fendi эскиз Карла Лагерфельда 1984 года, он погрузился в воспоминания о новых романтиках и гардеробах Ли Бауэри, Джуди Блейм и принцессы Джулии, упомянутых в показе с неравномерными горошками и тонкой одой. В свой родной Лондон. «Лондон был очень влиятельным в мире, влияя на всех, кто занимался дизайном в то время», — сказал он.

В Giorgio Armani дизайнер открыл свой показ, когда на подиум вышла его муза 1980-х годов Джина ди Бернардо, которая в тот период снималась в нескольких рекламных кампаниях дома легендарного фотографа Альдо Фаллаи. А Донателла Версаче вернула блейзер, который она в то время создала для музыканта Принса — «что-то, что сделало бы его выше», по ее словам, с широкими плечами и тонкой талией.

Кожаные пальто получили новую жизнь

Это устаревший зимний стиль, но это не помешало им быть повсюду в этом сезоне — Ferragamo, Tom Ford, Bottega, Versace и Diesel, и это лишь некоторые из них. Продолжение январских показов мужской одежды, длинное, стройное и без украшений, является напоминанием об этой тенденции, уходящей из Матрицы.

По мнению Bottega Veneta: «Честность в материальности и силуэте означает, что одежда больше не притворяется чем-то иным, чем она есть на самом деле: в мягкой коже есть… комфорт и защита».

Обнимая тьму

За исключением вкраплений алой кожи, цветовая палитра Милана в сезоне осень-зима 2024 была преимущественно темной и утилитарной, с преобладанием темного хаки и оливково-зеленого цвета (прекрасно у Ferragamo и Tod’s).

Даже в MaxMara, известной своей торговой маркой верблюжьего цвета, креативный директор Ян Гриффитс сознательно пошел в другом направлении, сосредоточившись на силуэте, а не на оттенке. «Было здорово на сезон освободиться от верблюжьего цвета, но я бы не смог сделать эту одежду в верблюжьем цвете», — сказал он за кулисами. «Мы не бросаем его, мы просто даем ему отдохнуть, и для меня это тоже отдых».

Джинсовая ткань тоже стала темной. В следующем сезоне речь пойдет о дениме с двойным селвиджем, который имеет чистый крой и тщательно отглажен.

Создание кликбейта

С четким акцентом на бесконфронтационную моду на протяжении всех недельных показов (за исключением самого последнего показа Avavav, когда в модели бросали мусор на подиуме, а бренд опирался на свои плохие отзывы с постоянными комментариями на экранах с обеих сторон) - смысл консервации повисли в воздухе. Миланские дизайнеры сосредоточились на изысканном ремесле, а не на кликбейте, не столько изобретая велосипед, сколько поддерживая его вращение.