ПАРИЖ.
Пещерный стадион «Жан-Буэн», арена для регби в 16-м округе, вздымался поздно вечером в среду. Около 7000 человек жевали картофель фри, сжимали напитки, размахивали телефонами в воздухе и ждали начала третьего фестиваля Balmain. За кулисами, через лабиринт коридоров, дизайнер Оливье Рустен держал суд, говоря об инклюзивности и о том, что для него это означает распахнуть двери моды, чтобы впустить всех.
В этом сезоне это становится трендом, наряду с брюками оверсайз, бельем и бахромой.
В начале этого месяца в Нью-Йорке Marni провела шоу под открытым небом под Манхэттенским мостом, позволив прохожим взглянуть на декоративное оформление. В Милане Moncler провел грандиозное мероприятие на площади Пьяцца дель Дуомо. И вот Balmain: кажущийся бесконечным подиум, еще более бесконечное ожидание начала показа (добро пожаловать в моду), а затем парад из более чем 100 образов (женских, мужских и от кутюр) — и Шер.
Шер? Ага. В конце она вышла в комбинезоне. Сюрприз!
Это правильный порыв, но неправильное осознание. Потому что в суматохе этих стадионных шоу теряется то, что привлекает всех в первую очередь: одежда. То, как благодаря деталям, линиям и фактуре великолепный дизайн может отразить дух момента и то, как он формирует индивидуальность. Подразумевая близость — с телами и эмоциями — чего невозможно достичь в массовой яме. Но который превращается в визитную карточку лучших коллекций.
Это отражено в элементе ваби-саби, выжившего и преображенного сломленности, который начинает проявляться. После взрыва комфортной одежды, вызванного карантином, вызванным COVID, и реакции платьев для танцев на столах, это может быть на самом деле самое мощное модное выражение того, что каждый испытывает и испытывает.
Его почти идеально запечатлел Дзюн Такахаси из Undercover, вернувшись в Париж через два с половиной года с показом в Американском соборе в Париже, и ряд брючных костюмов с разрезами тут и там — на одной икре, бедре. , рука — как от поножовщины.
За исключением того, что оставшиеся четкие зияющие раны были покрыты крохотными оборками, а иногда и украшены розой, очень аккуратно заправленной в отверстие. Результат, казалось, указывал не только на то, что случилось с рабочей униформой (или самой идеей работы, если уж на то пошло), но и на исцеляющее усилие, которое нужно продолжать.
Так оно и пошло: футболки с надписями и толстовки с надписями вроде «Любовь», «Мечта», «Ангел» и «Сладость» с прорезями по центру в сочетании с брюками чинос с напуском и джинсами. С траншеями, разорванными на плечах, и асимметричными вязаными плечами, настолько изорванными, что казалось, что они были просто старой паутиной, зацепившейся за какой-то заброшенный дом. В конце появился квартет круглых платьев без бретелек, похожих на гигантские смятые шарики из фольги или остатков веревки.
В их несовершенстве была их душа. Точно так же, как в The Row Мэри-Кейт и Эшли Олсен распахнули строгие черные куртки вдоль позвоночника и соединили рукава по швам, чтобы их можно было завязать, как объятия, вокруг туловища.
То, как дизайнеры запихнули простое белое платье-рубашку под сетку-майку, так что оно было смято в незапланированные складки, или накинуло мятое шелковое пуховое платье поверх рубашки на пуговицах и завернуло ее на груди, как будто женщина внутри была Она спала в своей постели, а потом раздался звонок в дверь, и ей пришлось бросить одеяло, чтобы увидеть, кто там.
И так, как Дрис Ван Нотен, также проводящий свое первое шоу с февраля 2020 года, рассказал историю последних двух с половиной лет.
Он начал в темноте, со всего черного — как Казимир Малевич и его картина 1915 года «Черный квадрат», — сказал дизайнер за кулисами, — он начинал с нуля — в серии простых брючных костюмов и платьев, закрепленных то здесь, то там большими, скачущими пучки стеклянными булавками. Постепенно обработка поверхности усложнялась, бахрома сползала на пол, превращаясь в жесткие каскадные шелковые оборки.
Затем появился утепленный жакет, инкрустированный кобальтово-синими пайетками, которые, в свою очередь, уступили место бледно-розовому, а затем обволакивающие хлопковые детали больших размеров — куртки, рубашки и брюки — мятно-зеленого и масляно-желтого, карамельного и голубовато-серого цвета, как будто одежда оживала. Пока они, наконец, не сделали это во взрыве полевых принтов на мятых, грубо взъерошенных шелках многих цветов, органично сложенных вместе и карабкающихся по телу, как виноградные лозы.
Цветочные композиции могут показаться приторными и сладкими (и банальными, особенно когда речь идет о весне), но они больше походили на славное заявление о вере и грязное обещание природы обновления. Морщинистые недостатки и все такое.
Что, как оказалось, также было предметом разговора мистера Рустена. Если место проведения шоу Balmain было предназначено для того, чтобы впустить всех (или всех, кто мог получить билет, за счет пожертвований (RED) и глобального фонда по борьбе с пандемиями), то само шоу, как он сказал за кулисами, было отражением его беспокойства по поводу пандемии. Будущее и климатический кризис и «любовное письмо к моей планете, к миру».
«Я думаю, что действительно интересно видеть, что все так одержимы 90-ми и 2000-ми прямо сейчас и оглядываются на прошлое, — продолжил он, когда они должны были спросить, — будем ли мы там завтра и что мы оставим на будущее». следующее поколение?" Это хороший вопрос.
Затем он придал ей форму в виде набора искусно обработанных предметов, которые напоминали наряды не армии, как он любит называть свой фандом, а кочевого племени с пустынной планеты. Из кожи и рафии, запыленного эко-льняного полотна и выцветшего лоскутного шитья как ренессансных принтов (да Винчи, Микеланджело), так и африканских ремесел: наследие, воплощенное в теле.
Пламя мерцало на шелке, представляя как собственное испытание г-на Рустена огнем — взрыв в его квартире в конце 2020 года, который оставил его покрытым ожогами, — так и лесные пожары прошедшего лета. В отделе от кутюр из коры было вылеплено мини-платье-бюстье; номер балерины из соломы; длинное гофрированное платье из рафии, джутового шнура и веток.
Это (к счастью) оставило его собственную одержимость конца 80-х далеко позади и стало настоящим шагом вперед. Или мог бы, если бы на этой помпезной взлетно-посадочной полосе можно было действительно увидеть резонирующие конструкции одежды.
Источник
Фото с Яндекс картинки
30к