Трудные времена могут привести к вспышкам безумия или окончательному утверждению разума. Именно последний доминировал на Неделе мужской моды в Милане, которая закрылась в понедельник: очень рациональный, очень эффективный, очень ориентированный на продукт сезон осень-зима 2023 года, полный прекрасной, хотя и в значительной степени безвкусной одежды. Это было не столько празднование нормальности, сколько возвышение строгости, простоты и чистоты.
Говоря словами Миуччи Прада: «В серьезные моменты нужно работать серьезно и ответственно. Не может быть места бесполезному творчеству. Творчество имеет смысл и полезно только тогда, когда оно открывает новые вещи».
Увы, новых открытий в этом сезоне не произошло, зато воцарилась новая формальность: символическое r appel à l'ordre после долгих лет демонтажа устоявшихся представлений о мужественности, дресс-кодах и гардеробах. И все же то, что возникло, было не затвердеванием мужского образа, а ощущением хрупкости, когда сшитые на заказ вещи приземлялись на голое тело, а не рубашки и галстуки.
Нигде это не было так очевидно, как в Prada (на фото вверху), где была представлена коллекция, похожая на Prada-issima в ее модернистских и минималистских намерениях и Raf-issima в ее прославлении худощавой безволосой молодежи. Здесь не происходило ничего нового — и все же это выглядело как-то по-новому привлекательно. Что меня поразило, так это упор на архетипы гардероба, математико-архитектурную игру пропорций (длинных и узких или пышных и укороченных) и упор на чистоту с ретро-футуристическим оттенком. Но это была не только холодная точность — в конце концов, это Prada: страна моды с противоположным мышлением, теперь возглавляемая не одним, а двумя креативщиками (Миучча Прада и Раф Симонс) — что видно по напряжению грудины как эрогенной зоны. . Удлиненные воротники рубашек, развевающиеся поверх пальто и кардиганов, а также глубокие вырезы,
Gucci выходит на подиум, мир моды ждет нового дизайнера
Ориентация на долговязую молодежь выглядела довольно узкой и в Gucci, где пошив одежды и чистота в непринужденном калифорнийском духе заменили высокую богемную феерию покойного Алессандро Микеле. Другими словами, взгляд Микеле на феерическую мужественность остался, но максимализм, который он привнес в свои работы, был убран. Результат получился со вкусом и деликатностью, хотя и неоригинальным: от Céline до Y/Project ощущались отголоски других брендов.
Это был, конечно, самый долгожданный выход сезона. Ставки были высоки, но, учитывая нынешнее стечение обстоятельств Gucci — отсутствие креативного директора и необходимость показать коллекцию, разработанную комитетом — ожидать было нечего. Нажатие кнопки паузы на сезон могло бы быть лучшим подходом, но в той мере, в какой эта прогулка была упражнением в очищении лексикона Gucci, коллекция открыла дверь в будущее.
Джорджио Армани: Лев в зимние годы
Элегантность и осторожность старой школы возвращаются. Это были слои деконструированных бежевых, бархатных и двубортных костюмов с галстуками от Giorgio Armani. Для его финала Армани отправил пары, держащиеся за руки, и все это выглядело как торжество традиции, которая говорит о мире, в котором мы живем. Асимметрично застегнутых блейзерах, укороченных брюках и ботинках на массивной подошве, он не попал в ловушку «Лучший стрелок», сохранив кроткую манеру поведения. Или, по словам Армани, «он человечный, тонкий». Эта коллекция, откровенно говоря, стала неожиданным сюрпризом: тур по возможностям кроя и элегантности для поколения, которое, вероятно, редко когда-либо путешествовало по таким водам.
Безупречно скроенные блейзеры, накидки Дракулы, корсеты для талии и прозрачные блузки представлены в ограниченной палитре черного, белого и очень светло-серого цветов в Dolce & Gabbana. Он был напряженным и сосредоточенным, хотя и чрезмерно повторяющимся. Здесь тоже была подарком кожа, но, просвечивающая сквозь рубашки и выглядывающая из-под пальто и топов, вид был скорее чувственным, чем хрупким.
В другом месте домашнее хозяйство было в центре внимания. Домашний уют был везде: одеяла, подушки, тапочки и детские воспоминания. Акцент на домашнюю обстановку был как-то странным: после пандемии ожидалась более острая тяга к приключениям, вечеринкам, другим берегам. И все же в ненадежном мире, в котором мы живем, люди, без сомнения, ищут уверенности.
Иногда внутреннее и внешнее могут создавать интересную смесь, сходясь в своего рода домашней вечеринке. Так было в случае с Fendi, который объединил идеально домашний стиль с набором дерзких и блестящих вещей на шоу, автором которого был диско-мэтр Джорджио Мородер. Сильвия Вентурини снова сыграла с двойственностью и достигла кульминации, сочетая соблазнительность, тонкий покрой семидесятых и верхнюю одежду, превращающуюся в одеяла, что было взрывом от начала до конца. Что восхищает в ее подходе к мужской одежде, так это то, насколько плотной и богатой кажется каждая вещь, не выглядя при этом преувеличенной, кричащей или вульгарной. Такой баланс требует мастерства, и Вентурини владеет им.
В своем первом мужском показе в Etro дизайнер Марко Де Винченцо чувствовал себя в равной степени дерзким и домашним, исследуя как идею дома как дома, так и концепцию дома как дома моды. Этро начинал как производитель тканей, поэтому шоу проходило на складе, среди обрезков и рулонов ткани. Собственная любовь Де Винченцо к ткани началась еще в детстве с бархатного одеяла, рисунок которого воспроизводился на пальто. И если коллекция выглядела очень Этро и очень Де Винченцо, мужчина Этро, казалось, был связан со своим внутренним ребенком — омоложенным, хотя все еще в поисках ясной идентичности. Учитывая все обстоятельства, это было хорошее начало.
Не всем было тихо и по-домашнему: время требует и подрывной деятельности, и бунта. В MSGM мятежный взгляд на школьную форму был очень близок Рафу Симонсу, с дерзким итальянским щегольством, и чувствовался свежим. Подростковая тоска, которую Дин и Дэн Кейтен исследовали в Dsquared2, касалась людей с низкой посадкой, кожи и гормонов в коллекции, которая каким-то образом вернула часы лейбла туда, где все началось, двадцать или около того лет назад.
Alyx была создана в сотрудничестве с художником Марком Флудом, состоящим из урбанистических слоев и изобилия принтов, а Симона Ботте и Филиппо Бираги, также известные как Саймон Крекер, выразили столь необходимое неприятие современности с подлинно панковским воодушевлением. Их переработанные безделушки столь же грубы и бессвязны, сколь и жизненно важны, потому что в безумии есть метод в старом добром стиле Вивьен Вествуд.
Лукино Мальяно – бесспорный лидер нового поколения авторов. Что отличает его, так это способность воплощать свои идеи в одежде, а не только в слоях повествования, которые часто их окружают. Мальяно — вестник сломанного, медленного классицизма, который выглядит скорбным, незавершенным и повисшим, но также красивым и полным жизни, во многом в славном духе Комме и Йоджи, с левым итальянским уклоном. Федерико Чина также делает успехи, переходя от интимности своих ранних дней к деликатной, но плотской чувственности с выразительным диапазоном.
В редукционистский сезон чистые листы слишком часто были безвкусными; Требуется мастерство и сосредоточенность, чтобы разобрать вещи и сделать простую, желанную одежду. Среди классиков лучшим был бесконечно тонкий, внутренне роскошный выход Бриони. Работая над собственными тканями и отделкой, Алессандро Сартори добился успеха в Zegna: чистота линий и отсутствие ненужных деталей максимально усилили текстуры, поверхности и эмоции.
Но именно Джонатан Андерсон затмил всех с последней коллекцией Дж. В. Андерсона, представив акт перезагрузки, настолько грубый, настолько мощный, что все снова превратилось в рулон ткани. В размышлениях о праве собственности шорты с рюшами десятилетней давности вернулись в более странном воплощении, и все это замкнуло в идее общего гардероба. Это было упрощение со смыслом.
