Основные моменты Недели моды в Париже: Дикие лошади, собаки-роботы и многие формы одежды власти

От галопирующего старта Стеллы Маккартни до тихого возвращения Balenciaga на подиум и нескольких встреч моды и технологий - вот что привлекло наше внимание на показах этого сезона.

Неделя моды в Париже была как никогда масштабной и насыщенной, в расписании было представлено здоровое сочетание известных французских домов, включая Chanel и Givenchy, и более молодых независимых брендов, таких как Cecile Bahnsen, Coperni и Anrealage.

Дебюты вдохнули свежую энергию в эту неделю. Харрис Рид представил свою первую коллекцию для Nina Ricci, переосмыслив эстетику бренда с учетом гендерного фактора и увеличив громкость силуэтов, цветов и театральности шоу. Людовик де Сен-Сернин также заявил о себе в качестве нового креативного директора Ann Demeulemeester, переосмыслив архивы бренда - приталенные черные костюмы, минималистичные платья в пол из кожи и тюля, а также шелковые юбки с низкой посадкой и плечами из стриженой кожи.

Дэниел Розберри представил первую в истории коллекцию готовой одежды Schiaparelli, взяв за основу коды кутюрного стиля дома - доступность без потери позолоты.

Это было праздничное время в Париже. Кристиан Лубутен отметил 30-летие своей знаменитой красной подошвы в Opera Comique завораживающим точным танцевальным представлением, поставленным хореографом Садеком Беррабахом, в котором приняли участие поклонники марки, включая модель Коко Роша и стилиста Лоу Роуч.

Американский универмаг Neiman Marcus устроил гламурную вечеринку в La Suite Girafe, чтобы наградить трех провидцев индустрии престижной премией Neiman Marcus Award, которая была учреждена в 1938 году и отметила более 150 дизайнеров, включая Коко Шанель, Ива Сен-Лорана и Розиту Миссони, которая получила премию 50 лет назад и присутствовала на церемонии. Дизайнер-ветеран Брунелло Кучинелли был отмечен за выдающиеся заслуги в области моды; Джонатан Андерсон, креативный директор Loewe и своего собственного бренда JW Anderson, получил награду за творческое влияние в области моды, а дизайнер аксессуаров Амина Муадди получила награду за инновации в области моды.

Празднование жизни Вивьен Вествуд продолжилось трогательным выступлением ее вдовы и партнера по дизайну Андреаса Кронталера с первой коллекцией бренда после ее кончины. В ней были представлены каноны Вествуд: кринолиновые юбки и корсеты, тартановые принты на пиджаках, рубашках и юбках, асимметричные подолы и изысканные драпировки, выполненные с использованием старых и антикварных тканей, которые пара собирала на протяжении многих лет. Муза Вествуд Сара Стокбридж прошла по показу вместе с супермоделями Ириной Шейк и Кэндис Свейнпол. Внучка Вествуд Кора Корре закрывала показ в корсетном кружевном мини-платье в качестве невесты.

Среди других ярких моментов - многие представители списка "А" в первом ряду, что привлекло большие толпы поклонников, надеющихся увидеть своих любимых знаменитостей. Джаред Лето прибыл на показ Givenchy в пиджаке с золотыми блестками и с розовыми тенями, обрамляющими весь глаз. Он также был замечен на показах Schiaparelli, Vivienne Westwood и Acne. Лиза Ринна, Айрис Лоу и Хэлси также посетили Givenchy, Джулия Фокс заглянула в Courreges и Vivienne Westwood, а Пенелопа Круз и FKA Twigs были замечены в Chanel.

Искупление Баленсиаги

В первом показе бренда, после того как его спорная кампания вызвала обратную реакцию, в которой дети изображались с плюшевыми медведями в бондаже, Демна уменьшил зрелищность, позволив одежде занять центральное место. Ушли яркие знаменитости, уловки и вирусные моменты, ставшие синонимом бренда. Среди гостей присутствовали в основном профессионалы индустрии, одетые в черное и разговаривающие на тихих тонах.

Как и основатель бренда Кристобаль Баленсиага, Демна сосредоточился на чистоте пошива и мастерстве, убрав все посторонние шумы. Коллекция повторила все эстетические коды Демны: черные костюмы больших размеров с изюминкой; цветочные платья с округлыми плечами, которые стали частью его лексикона еще во времена Vetements; формы, напоминающие кокон, в просторной верхней одежде и уменьшенных спортивных костюмах - на этот раз с надувными вставками, вдохновленными защитным снаряжением, которое носят конники и мотоциклисты; сильные вечерние наряды в пол с чувством кутюра и приподнятый деним.

И ни одного логотипа.

Устойчивость и долговечность

Ряд дизайнеров продолжают демонстрировать свои лучшие "зеленые" качества.

В коллекции Стеллы Маккартни было использовано 89 процентов ответственных материалов, согласно записям шоу, включая яблочную кожуру, виноград и грибы, превращенные в альтернативные виды кожи, которые можно увидеть в ее сумках и обуви.

В то же время Габриэла Херст, давняя активистка борьбы за сохранение климата, отправила на подиум Chloe, модель-ветерана и защитницу окружающей среды Кристи Хьюм, представив коллекцию, в которой 62 процента материалов были, по словам бренда, "с низким уровнем воздействия".

Верхняя одежда из кожи и стриженой овчины, нежный трикотаж и легкие платья-макси в паре с походными ботинками с переработанной подошвой выделялись на фоне остальных. Лайла Мосс закрыла показ в белом платье-слипе, похожем на те, которыми прославилась ее мать Кейт более двух десятилетий назад.

В другом месте датский дизайнер Сесили Бансен продолжила свою игру с пропорциями, используя материал, полученный от перепродажи тканей Nona Source, поддерживаемой LVMH. А в Y/Project Гленн Мартенс использовал обрезки джинсовой ткани в качестве материала для вышивки, которая украсила платья, пальто и платья с эффектом кружевной жизни.

В Dries Van Noten бельгийский дизайнер сделал акцент на долговечной роскоши, создавая верхнюю одежду из английской шерсти, чувственные ткани из моющегося шелка и органзы с золотой вышивкой и деталями, проходящими через всю коллекцию, которая предназначена для ношения и ремонта. "Удовольствие от тканей и жизни, которую они обретают с годами; их лелеют, используют, ремонтируют и придают им новое значение сегодня", - говорится в примечаниях к коллекции.

Слияние моды и технологий

Платье Coperni с напылением стало вирусным моментом прошлого и этого сезонов, и бренд попытался превзойти его с помощью роботов-собачек, которые разделили подиум с моделями, включая Лайлу Мосс и Рианну Ван Ромпей. Дизайнерский дуэт, Себастьян Мейер и Арно Вайан, переосмыслил французскую поэму XVII века "Волк и ягненок", заменив волка и ягненка роботами и моделями. Один робот игриво ласкает щеку Ван Ромпей, помогая ей снять кардиган, а другой держит сумку Мосс, пока она позирует для фотографий, показывая, как человек и машина могут сосуществовать вместе.

В другом месте Кунихико Моринага создал свою коллекцию для 's Anrealage с использованием фотохромного материала, который меняет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Николя ди Феличе из Courreges отправил моделей на подиум, прокручивая айфоны. Толстовки и мото-куртки с изогнутыми спинами, напоминающие сгорбленную спину, были в тренде, а знаковая круглая металлическая эмблема бренда, свисающая как подвеска на шею и вниз по торсу, выглядела современно, даже футуристично, на фоне виниловых мини-платьев и драпированных джерси макси-платьев.

Провокационные пропорции и power dressing

Острые плечи все еще могут вызывать реакцию. Креативный директор Saint Laurent Энтони Вакарелло предложил версию power dressing, прочно укоренившуюся в уважении к истории лейбла: костюмы, созданные Ивом, с завышенными плечами, которые торчали, как острые кастрюли. Негабаритные пропорции Рика Оуэнса взяли на себя защитную роль, обернув своих моделей в гигантские пуховики, которые драпировались через плечи и вокруг бедер. Другие носили объемные жакеты с заостренными плечами, которые поднимались выше головы и закрывали лицо. Искаженные пропорции были видны и в его сапогах на люцитовых каблуках, которые были подбиты еще больше, как бы защищая длинные конечности от боевых ранений.

В то же время Y/Project предложил более жесткий подход, показав джинсовые сапоги до бедер, которые сочетались с заправленными в них джинсами, а пальто Givenchy, сшитое по фигуре, со скульптурными плечами, модернизировало традиционные силуэты одежды в стиле power dressing.

В других местах такие бренды, как Miu Miu, Victoria Beckham и Chanel, продемонстрировали более мягкие, повседневные варианты этой темы: украшенные бисером панталоны в сочетании со строгими водолазками, пальто с широкими плечами, которые можно носить как платье, и расслабленные твидовые жакеты, украшенные узорами из камелий.

Инклюзивный кастинг

В то время как Нью-Йорк, Лондон и Милан боролись с выбором инклюзивного кастинга, Париж рассказал немного более оптимистичную историю.

Харрис Рид, идентифицирующий себя как педераст, уже давно выступает за более инклюзивное модное сообщество, а модель plus-size Прешес Ли открыла дебютный показ Nina Ricci, в котором также приняли участие опытные модели Дебра Шоу и Сибилл Бак, которым 46 и 50 лет соответственно, китайская модель Луо Йи, транс-модель Колин Джонс и педераст Йоаким Гьемместад.

У Ester Manas в изобилии присутствовали изгибы, а модели Vivienne Westwood представляли разные возрасты, оттенки кожи, полы и типы фигуры, включая 57-летнюю модель Сару Стокбридж. В Chanel часто однообразный состав был перевернут с помощью голландской модели среднего роста Джилл Кортлив и сомалийско-голландской модели Моны Тугаард, которая закрывала показ.

Небинарный актер Эмма Коррин закрывала показ Miu Miu, на котором также дебютировала Зайя Уэйд, дочь бывшего баскетболиста Дуайана Уэйда.

"Мы изменили конец басни, чтобы сделать позитивное послание о том, как технологии и люди могут жить вместе в гармонии, потому что это наше видение будущего". "

АРНО ВАЙЯН, КОПЕРНИ

"Мы действительно хотели повеселиться и просто использовать смелые цвета и сильные силуэты из архива. И мы просто развлекаемся с этим, потому что мы молоды. "

ХАРРИС РИД, НИНА РИЧЧИ