Возможно, он скоро устареет, но «Поезд в джунглях» по-прежнему остается ностальгической прогулкой по самому сердцу Малайского полуострова, посещая забытые города с колониальной историей.
Утренний свет заглянул в окно моей верхней полки и разбудил меня, когда наша карета вылетела за рельсы. Снаружи пурпурные лучи прорвались сквозь покров низко висящих облаков и растопили конденсат на окнах поезда, обнажая извилистые и туманные холмы, покрытые зелеными кронами. Внезапно две стены леса сомкнулись, почти касаясь бортов поезда. Я ахнул, но поезд продолжал катиться невредимым. Я выбрался из своей койки и скатился по металлической лестнице, потянувшись за ботинками.
Я ехал на поезде Ekspres Rakyat Timuran по восточному побережью полуострова Малайзия. Несмотря на название, на самом деле он никогда не касается побережья, а скорее огибает часть старейшего тропического леса в мире во внутренних лесных районах Малайзии. Из-за этого историческая трасса более известна как «Железная дорога джунглей».
Ekspres Rakyat Timuran — последний оставшийся в Малайзии поезд, использующий дизельные локомотивы, что сильно отличается от современной и быстрой электрической линии Западного побережья, которая соединяет Сингапур и южный Таиланд менее чем за девять часов. Однако с новостями о более быстрой железной дороге Восточного побережья протяженностью 665 км, которая откроет новый маршрут вдоль восточного побережья Малайзии (начнется к 2026 году), медленная железная дорога Джунглей, которая занимает более 16 часов, может вскоре устареть.
Итак, я купил билет в один конец — нижнее место стоит всего 56 ринггитов (около 10 фунтов стерлингов) — и поспешил совершить одну из величайших исторических поездок на поезде в Юго-Восточной Азии. Для тех, кто любит медленное путешествие, «Железная дорога джунглей» погружает вас в местную историю, и это самый романтический способ добраться до островов с коралловыми кольцами, таких как Перхентиан и Реданг, разбросанных у северо-восточного побережья Малайзии.
Железная дорога джунглей соединяет самую южную оконечность полуострова Малайзии с тайской границей на северо-востоке. Лучший способ испытать это — начать с города Джохор-Бару недалеко от границы с Сингапуром и отправиться на север. Поезд отправляется в 20:35, что позволяет вам проспать первый участок пути, когда поезд проезжает через города южных равнин, и проснуться, любуясь великолепными видами древних тропических лесов внутри страны.
Утром, выйдя из своего места, я направился к вагону-ресторану в центре поезда, где другие ранние пташки уже потягивали густой местный копи (малазийский кофе). Молодые женщины в платках сидели рядом с семьями и пожилыми парами, наслаждаясь пейзажем, а воздух наполнялся запахом тостов, намазанных кокосовым джемом. Я сел на пустую скамейку и выглянул наружу, чтобы увидеть дома с жестяными крышами, окруженные участками джунглей, и впечатляющие карстовые скальные образования, проносящиеся мимо поезда в тропическом утреннем свете.
С 19-го века «Поезд Джунглей» был главной линией жизни во внутренних районах Британской Малайи, соединяя отдаленные сельские деревни с бывшими колониальными форпостами, такими как Куала-Липис, пустынная столица штата Паханг в период с 1898 по 1955 год. Британская колониальная администрация начала строительство маршрута в 19 веке. В 1885 году он помогал перевозить грузы по стране, назвав поезд «Золотой газовой трубкой» в честь оружия, которое аборигены Оранг Асли (малайское слово «первоначальный народ») использовали для охоты в этой некогда непроходимой дикой местности.
Путешественники могут выйти на станции Гуа Мусанг и осмотреть известняковые скальные образования (Фото: Марко Феррарезе)
Потребовались десятилетия, прежде чем британцам удалось проложить 530 км путей через густой девственный лес, в то время как вокруг разных остановок росли поселения. В конечном итоге услуга началась в 1938 году, наконец, соединив Тумпат возле тайской границы на северо-востоке Малайзии с городом Гемас в Негери-Сембилан.
После завтрака первой крупной остановкой был Гуа Мусанг на юге Келантана, где я вышел из поезда, чтобы осмотреть окрестности, заметив деревянные нарисованные вручную таблички колониальных времен, которые все еще висят со стрелками, указывающими на два противоположных конца линии.
«После ужина я часто гулял с семьей на станцию, чтобы посмотреть на проходящий поезд. Мы считали звезды и ждали, пока придут обезьяны, ничего не делая, а затем шли обратно», - рассказал Онг Сиу Вун, который вырос в Гуа Мусанге, где большая известняковая скала возвышается над средней станцией линии Джунглей, словно панцирь гигантской каменной черепахи.
Иногда поездам приходилось останавливаться и ждать, пока перейдут слоны или пока уберут с путей [упавшие] бревна.
Джунглевая железная дорога не была спроектирована для скорости. «Иногда поездам приходилось останавливаться и ждать, пока перейдут слоны или пока уберут с путей [упавшие] бревна», — сказала Онг, вспоминая опасности, с которыми приходилось ездить на поезде 30 лет назад, когда она ездила на нем в школу. В самом южном штате Джохор. Даже сегодня это сообщение по-прежнему большую часть пути курсирует по одному общему железнодорожному пути, что заставляет противоположные поезда проезжать мимо друг друга на определенных станциях по времени.
Мост Гиймара был построен почти столетие назад британцами (Фото: Сайед Мохд Бадрил Хишам Сайед Абдул Халид)
Вскоре после этого мы проехали деревню Дабонг, где находятся большие известняковые пещеры Икан и Керис (известные «Светом Бога», который просачивается через щель в потолке комплекса) и водопад Джелаванг высотой 305 метров, один из самых высоких на полуострове Малайзия. Станет идеальной остановкой в этом долгом путешествии. Затем дорога свернула на восток вдоль излучин реки Галас, а затем повернула на юго-восток, оставив джунгли внутри страны и вернувшись к равнинам, усеянным рисовыми полями, традиционными малайскими домами и отдельными рядами высоких кокосовых пальм.
Но самый захватывающий переход произошел примерно за час до въезда на Вакаф-Бару, предпоследнюю станцию линии, где мы проехали через черные стальные стены исторического моста Гиймара, образца исторической британской инженерной мысли, пересекающего реку Келантан. . Построенный в 1925 году, этот 600-метровый однопутный ферменный мост (самый длинный железнодорожный мост в стране) был частично разрушен британцами во время Второй мировой войны, чтобы предотвратить наступление Императорской японской армии, которой в конечном итоге удалось оккупировать колониальную Малайю в период с 1941 по 1945 год. В нынешнем виде он был восстановлен в 1948 году.
Поезд продолжал идти по равнинам, заставляя меня восхищаться подвигом строительства и обслуживания этой железной дороги через территорию тигров и слонов, а также тем, насколько важна Железная дорога в джунглях для соединения отдаленных внутренних поселений. Наконец, с последним свистком, тепловоз остановился на крохотной станции Тумпат, северном конце линии, вернув меня к реальности. Всего в 10 км отсюда река Голок отмечает границу с Таиландом.
Выйдя вместе с немногими оставшимися пассажирами, я подошел к выходу и посмотрел на старомодный дизельный вагон поезда, недоверчиво понимая, как ему удалось перевезти нас через всю страну. За ним я мог видеть золотые статуи Будды и храмы, сверкающие в полуденном солнце, а не исламские мечети, мимо которых мы проезжали по маршруту. Я подумал, что новой железнодорожной линии Восточного побережья будет очень трудно затмить прелесть медленного путешествия по этому стойкому пережитку прошлого Малайзии.
«Железнодорожные путешествия» — это серия BBC Travel, посвященная самым интересным поездкам на поезде в мире и вдохновляющая читателей путешествовать по суше.
---
Очень атмосферное путешествие.
Спасибо за публикацию