Дутые сапоги, балетки и большие костюмы: Что мы видели на мужских показах в Париже

ParisCNN -

На парижских показах мужской одежды сезона осень-зима 2024 после четырехлетнего отсутствия вернулись Balmain Homme, Givenchy представили первую коллекцию после ухода Мэттью Уильямса и дебютировала на подиуме модная компания 032c.

Обувь была в центре внимания: дизайнеры предложили желающим оставить кроссовки в прошлом (некоторые из них более практичны, чем другие), отметили новое лицо американского стиля и сарториально разобрали токсичную мужественность.

Je T'imbs

На прошлой неделе, в год 50-летия американского бренда, Париж влюбился в культовые шестидюймовые желтые ботинки Timberland.

Ботинки, ставшие синонимом сначала строительных рабочих, а затем звезд хип-хопа, включая Аалию, Тупака и Notorious B.I.G., получили обновление в высокой моде: популярный шестидюймовый фасон был замечен на подиумах Louis Vuitton и Wales Bonner, а также по всему городу благодаря новой рекламной кампании, метко названной "Je T'imbs" - рифма к французской фразе "Je t'aime" (я люблю тебя).

Креативный директор Vuitton Фарелл Уильямс давно является поклонником "Тимбов" (ранее его уже видели в них на красной дорожке) и для сезона осень-зима 2024 показал разные варианты ботинок, в том числе с логотипом Дома, выбитым на язычке. По словам представителей дома, модель Vuitton на 15 процентов больше, чем классические ботинки Timberland, и будет производиться на заводах Vuitton в Италии. Все еще хотите больше? Тогда обратите внимание на лимитированную версию с фирменной монограммой Vuitton и люверсами из 18-каратного золота. Каждая из них будет продаваться, естественно, с собственным багажником.

В Уэльсе Боннере желтые ботинки также были обновлены благодаря серебряным шипам. "Я не могу придумать более захватывающего способа начать новый год и поддержать импульс, набранный нашими желтыми ботинками", - сказала Мейзи Уиллоуби, директор по маркетингу Timberland, о моменте высокой моды бренда.

Переосмысление американского стиля

Уэльс Боннер переосмыслил сарториальные тропы Лиги плюща середины века: куртки в стиле varsity, полосатые горловины и толстовки с надписью "Howard" на груди - кивок в сторону исторически черного Университета Говарда в Вашингтоне, где дизайнер проводил время.

Рюиджи Вилласеньор из Rhude также внес свою лепту в американскую подготовку, представив куртки letterman и твидовые блейзеры, надетые поверх университетских толстовок. Негабаритные жилеты-карго, пальто-бушлаты и стеганые брюки придали коллекции статус "крутого парня" для ночных тусовок.

Похожие статьиМомент для кефалей

В Amiri дизайнер из Лос-Анджелеса Майк Амири соединил силуэты костюмов 1950-х годов с беспечной формальной одеждой в духе 90-х, и в результате получился ворчливо-романтичный результат. Пиджаки-смокинги с сутулой развязностью были приглушены добавлением рубашек с широкими воротниками, расстегнутых до пупка и надетых поверх белых танкеток. Дедушкины кардиганы также присутствовали, но были дополнены кожаной отделкой и надеты поверх узорчатых рубашек и шарфов с кистями.

Стереотипный гардероб американского вестерна - ковбойские сапоги и шляпы, галстуки-стринги и галстуки-боло, рабочая одежда и деним - был переосмыслен Фареллом Уильямсом через призму Louis Vuitton. Мотивы из жемчуга и пайеток были вышиты вручную на джинсах и чапсах, а также на приталенных полуботинках, куртках-болеро и множестве бирюзовых деталей - в виде пуговиц или украшений на аксессуарах.

"Мне показалось, что когда вы видите ковбоев, вы видите только несколько версий", - сказал Уильямс журналистам за кулисами показа, ссылаясь на то, что Голливуд обелил ковбоев в ранних западных фильмах, и рассказал, что над коллекцией и постановкой шоу он работал с художниками из народностей дакота и лакота. "Вы никогда не сможете увидеть, как на самом деле выглядели ковбои", - продолжил он. "Они похожи на нас, на меня. Они выглядят как чернокожие, как коренные американцы".

Обувь как броня

Во многих коллекциях этого сезона кроссовки были заменены на более формальные варианты обуви. Модели Balmain Homme носили блестящие черные ботинки на блочном каблуке, инкрустированные кристаллами, или однотонные ботинки с квадратным носком и брюками свободного покроя смелых цветов.

Обувь Dries Van Noten была более сдержанной. Бельгийский дизайнер дополнил свои образы минималистичными кожаными шляпами, а Ким Джонс для Dior Homme сделала еще один шаг вперед и отправила моделей в балетках с контрастными носками до колена.

Не стоит забывать и о надувных сапогах огромных размеров от Rick Owens - коллаборации с 21-летним лондонским дизайнером Straytukay. Театральные сапоги раздувались от колен, словно защищая от хаоса мира.

Похожие статьи Вот что будут носить мужчины следующей осенью

"Пропорции коллекции гротескны и нечеловечны, это вопиющая реакция на некоторые из самых разочаровывающих поступков людей, свидетелями которых мы станем в течение нашей жизни", - сказал Оуэнс в аннотации к показу. "Вечная утопическая надежда на лучшее".

Balletcore в Dior

"Балеткор" нашел свое применение и в мужской моде, хотя и без той буквальности, что в женской. Ким Джонс представил первую кутюрную коллекцию Dior Homme, вдохновленную легендарной звездой русского балета Рудольфом Нуреевым, которого, по случайному совпадению, фотографировал дядя Джонса Колин Джонс. Старший Джонс документировал одежду Нуреева вне работы и на репетициях - образы и вдохновение, которые нашли свое отражение в коллекции прет-а-порте марки.

Шапки-бини были низко надвинуты на глаза наряду с облегающим трикотажем, пальто с широкими поясами и приталенными костюмами. Последние 20 кутюрных образов Dior были созданы на основе каталога личных вещей Нуреева, проданного на аукционе Christie's в 1995 году. Джонс переосмыслил экстравагантный гардероб танцора, создав эффектные кимоно с вышитыми вручную узорами, тонко украшенные туники и накидки, а также майки с блестками, которые будут доступны только для VIP-клиентов.

Парни с грацией

Пьерпаоло Пиччоли из Valentino хотел "подарить мужчинам новую грацию и мягкость", - сказал он в интервью Vogue, и поэтому традиционный костюм был смягчен более свободными силуэтами и округлыми плечами. Палитра, состоящая преимущественно из черного, серого и кремового цветов, была дополнена небесно-голубым - на сумках, стеганых топах и шерстяных пальто-дудочках.

Givenchy, который расстался с креативным директором Мэттью М. Уильямсом в начале 2024 года, также переосмыслил своего мужчину, начав с гардероба основателя Юбера де Живанши.

Кутюрный платок был переосмыслен в приталенный пиджак с мягкими плечами, на шелковых рубашках и брюках появились мотивы люстр в сочетании с простыми трикотажными водолазками, талия была подчеркнута возвращением пояса с логотипом, а верхняя одежда облегала тело. Эта итерация Givenchy меньше интересуется знаменитостями и логотипами (их не было) и уверена в своей возвышенной крутизне.