Хотите узнать - что произойдет, если модный дом переживет своего основателя?

Все началось с рева рога. Затем на подиум вышел певец Сэм Смит, одетый в шотландскую шаль, джемпер с v-образным вырезом и функциональную поясную сумку, ставшую гульфиком. На голове у них был еще один пучок тартана, перевитый черным тюлем, который издалека напоминал ниспадающую массу темных завязанных в узел волос. Образ Смита без брюк дополняла пара высоких ботинок на платформе в клетку и корявый деревянный посох.

Смотрели ли мы любительскую версию «Храброе сердце» Мела Гибсона? Очевидно нет. Фактически, этот сбивающий с толку наряд стал первым образом показа Вивьен Вествуд осень-зима 2024 в Париже — коллекции, которая вызвала разногласия в Интернете.

Созданный Андреасом Кронталером, соавтором покойной Вествуд с 1990 года и мужем с 1992 года, этот сезон ощущался как отход от более популярной версии бренда. По правде говоря, здесь присутствовало множество элементов традиционного показа Westwood — туфли на высокой платформе, отсылка к одежде 18 и 19 веков, непочтительный взгляд на ягодицы, даже гульфики, казалось, были данью уважения к истории бренда, новаторского в области нижнего белья. В качестве верхней одежды в 1980-х годах. Но исполнение было беспорядочным и запутанным, и это чувство аккуратно (и, возможно, к сожалению) выразилось в костюме Смита.

Вивьен Вествуд, умершая в декабре 2022 года, уже давно признана авангардом индустрии моды: она раздвигает границы приемлемого, даже иногда того, что можно носить, и использует свою платформу для активизации дискуссий по вопросам изменения климата и чрезмерного потребления. . Ее модели повлияли на величайших модников от Александра МакКуина до Джона Гальяно, а в последнее время бренд даже пережил возрождение среди поколения Z (настолько популярно «колье-орб» от Вивьен Вествуд 1990 года, что сейчас на Temu, AliExpress и других сайтах доступны сотни подделок). Этси).

Зная, что многие с энтузиазмом относятся к бренду, особенно после смерти Вествуда, субботнее шоу, похоже, затронуло нервы. «Вивьен Вествуд перевернется в гробу, наблюдая за Сэмом Смитом в этом наряде», — написал один недовольный фанат на X. «Я не могу поверить, что это шоу Вивьен Вествуд», — заметил другой. В то время как многие в сети сокрушались о том, что последний сезон Кронталера «осквернил» и «запятнал» модную репутацию Вествуд.

На самом деле Кронталер сыграл важную роль в создании наследия Вествуда. С тех пор, как Кейт Мосс вышла на подиум в капитанской фуражке и ела шоколадное мороженое, Кронталер был рядом, и его видение неразрывно связано с ДНК Вествуда.

Но, возможно, этот лейбл работает лучше всего, когда яркость сочетается с гламурностью. Панк-дизайнер всегда была, как писал Vogue , «конфронтационно-подрывной», но она также была портной, которая понимала силу пропорций, силуэта, формы. На каждую футболку оверсайз, присланную Вествуд на подиум и нацарапанную ручкой Sharpie, в ее арсенале было 10 поистине трансцендентных образов.

Это было роскошное корсетное платье, инкрустированное кристаллами, которое Линда Евангелиста носила на показе осень-зима 1995 года, точеный лиф очаровательно компенсировался мягкой юбкой из страусиных перьев с эффектом омбре. Или королевские атласные бальные платья и изящные сексуальные юбочные костюмы весны-лета 1998 года — две стороны одного и того же архетипа Вествуд, которые каким-то образом могли счастливо сосуществовать на одном подиуме. Кронталер доказал, что он тоже может это сделать. Достаточно взглянуть на заключительный образ осень-зима 2020 (его дебютная сольная коллекция). Белла Хадид переосмыслена как принцесса эпохи Возрождения в полупрозрачном белом кружеве, рукавах-фонариках, розовом атласном корсете и коричневом кожаном поясе с соответствующим мечом и ножнами.

Ведь вариаций того, что означает «Вивьен Вествуд», очень много — бренд существует уже более 50 лет. Для одного человека настоящий Вествуд означает драпированные платья и преувеличенные корсеты. Для другого — рваные чулки, голые ягодицы и плавки бикини.

Когда дом моды переживает своего основателя, внимание к нему часто усиливается ностальгией. Но фурор вряд ли поколеблет Кронталера. «Я, конечно, заметил эту волну — этот феномен», — сказал он Financial Times в 2022 году, когда его спросили о возобновлении интереса к бренду Westwood. «Но я ныряю под него, стараясь не слишком увлекаться. Я не хочу делать пародию — переделывать, переделывать».

«И это тоже не в моем характере, оглядываясь назад», — сказал он.