Пляжный городок, который продолжает звать вас обратно.

Выходя солнечным воскресным утром с симпатичного маленького железнодорожного вокзала в Ситжесе, я глубоко вздохнул и начал смеяться. С тех пор, как я впервые посетил этот испанский приморский городок в получасе езды на поезде к югу от Барселоны 40 лет назад, это место неизменно радует меня.

После почти двух с половиной лет отсутствия из-за пандемии возвращение стало огромным облегчением. К счастью, за время моего отсутствия почти ничего не изменилось. Фуксиевые побеги бугенвиллеи перекинулись через ограждение вдоль железнодорожных путей, а площадь перед вокзалом все еще была затенена толстыми пальмами и тонкими тамариндовыми деревьями. На другой стороне улицы голуби клевали крошки от завтрака на тротуаре вокруг кафе и баров, а желто-красные каталонские флаги развевались на ветру с перил балконов над головой.

Таща за собой наши грохочущие сумки на колесиках, Бруно, мой супруг-француз, и я пару раз останавливались по дороге в нашу съемную квартиру, чтобы заново полюбоваться впечатляющими особняками в стиле модерн вдоль Каррер-де-Илья-де-Куба, как мы делаем уже 25 лет. Это радостное извержение архитектуры каталонского модерна — дома щедро украшены мозаикой, плиткой, кованым железом и лепниной, часто с цветочными мотивами, и многие из них имеют башни, башенки и другие причудливые элементы.

В основном они были построены американцами, как местные жители называли ситжийских эмигрантов, которые сколотили состояние на Кубе или Пуэрто-Рико, а затем вернулись домой, многие из них в конце испано-американской войны. 69 сохранившихся особняков сегодня отмечены и защищены, а некоторые из них стали отелями.

Для меня они всегда олицетворяли восхитительную восприимчивость каталонской культуры к творческой анархии, что видно по работам архитектора Антонио Гауди, художника Сальвадора Дали или даже шеф-повара Феррана Адриа. И в Ситжесе они также свидетельствуют о давней терпимости города к человеческим различиям, в том числе о том, что он принимает путешественников-геев, которых в других местах могут назвать эксцентричными или еще хуже.

Я заказал столик в Costa Dorada, ресторане на эспланаде с видом на серповидную, омываемую волнами площадь Сан-Себастьяса, один из самых популярных пляжей Ситжеса. Нам даже не понадобилось меню, когда мы приехали, потому что мы оба жаждали карпаччо из красных креветок и фидеуа с чернилами кальмара, лапшу с короткой вермишелью, приготовленную в бульоне из морепродуктов с чернилами кальмара и украшенную кусочками каракатицы, моллюсками и очищенными белыми креветками, которую подают с гарниром из айоли.

Я думал об этом блюде с тех пор, как рано утром сработал будильник, и поэтому был разочарован, когда метрдотель сказал нам присоединиться к очереди людей, ожидающих, чтобы занять места. Стоя позади высокой голландской пары и их светловолосых детей; двух японок в футболках с длинными рукавами; пары татуированных английских парней; и элегантной пожилой пары, которые, как я догадался, были из Мадрида, поскольку они назвали свою таксу “Прадо”, я поймал себя на мысли, что я не единственныйтот, кто ценит Ситжес.

Если и есть универсальный средиземноморский пляжный курорт, то это Ситжес, и его давний эгалитаризм и инклюзивность - одна из причин, по которой я впервые влюбился в него.

В свои 20 лет я любил бары и клубы этого оживленного курорта и засиживался допоздна, танцуя, куря крепкие сигареты Ducados с черным табаком и попивая испанский бренди со льдом, чтобы, наконец, отправиться домой в одиночестве или в сопровождении на жемчужно-сером краю рассвета, чтобы поспать несколько часов. Теперь я половина супружеской пары, и я обнаружил, что тенистые шезлонги в аренду на пляже Святого Себастьяна - идеальное место для чтения, чередующегося с наблюдением за людьми и купанием в Средиземном море.

Дождливые дни тоже почти приветствуются. Я люблю посещать Музей Кау-Ферра, который когда-то был мастерской Сантьяго Русиньоля, одного из самых любимых испанских художников-импрессионистов, и прилегающий Дворец Марисель, экстравагантный дом американского промышленника Чарльза Диринга, наследника международной компании Harvester и покровителя Русиньоля. Музей Марисель - третий музей в этом приморском кластере, и в нем представлена большая коллекция картин Русиньоля.

Я приехал в Ситжес как часть пары, охваченной волнением от нового романа, а также для того, чтобы оплакать расставание и зализать раны. Я был здесь с целым алфавитом друзей, и я был здесь один.

Однажды в одиночку, жарким летним днем, я купил маленькую тортилью (омлет с картофельной начинкой) вместо обычной большой у пожилой женщины, которая каждое утро готовила их свежими и продавала на широком каменном подоконнике своей гостиной на улице Каррер-де-Сантьяго-Русиньоль. Она посмотрела мне в глаза, похлопала меня по тыльной стороне ладони и дала мне хрупкий сахарный пирог с кедровыми орешками вместе с моей тортильей. “La vida és dolça, — сказала она, - жизнь прекрасна”.

Лепестки креветок

Примерно через две минуты в Costa Dorada мы наблюдали, как официант расстилает и разглаживает чистую белую скатерть, а затем развешивает ее на ветру с помощью двух бокалов на толстых ножках, тарелок, столового серебра и формочки с маленькими горькими оливками Арбекина. Он с широкой улыбкой указал нам занять наши места.

Мы отмахнулись от меню, которое принес метрдотель, и сразу же сделали заказ.

“Un déjeuner parfait”, — похвалил он нас, гордясь своим французским, - “идеальный обед”.

Мы только закончили петь "С днем рождения" после того, как перед седовласым патриархом большой каталонской семьи, сидевшим за соседним столом, поставили торт со свечами, когда принесли первое блюдо. Креветки из соседнего Виланова были нарезаны на почти прозрачные перекрывающиеся розовые лепестки, которые были почти остро сочными и сладкими.

Ситжес как водопой родился по сценарию, похожему на многие другие самые очаровательные морские курорты Европы. Первоначально это была рыбацкая деревня, открытая художниками в конце 19 века, а затем захваченная барселонской буржуазией, которая построила причудливые виллы в стиле псевдотюдоров, которые выражали их англофилию в лесистом районе Виньет. Он процветал как либеральный притон в годы правления диктатора Франсиско Франко. Но после первоначального туристического бума 60-х годов все вроде как остановилось. Ситжес так и не стал конгресс-центром, как Канны, или местом отдыха миллионеров, как Сен-Тропе, а это значит, что, в отличие от многих других морских курортов, он и сегодня остается доступным.

Туризм может быть его крупнейшей отраслью, но Ситжес не потерял своей аутентичности. Колорит города чувствуется в его боковых улочках, где вы натыкаетесь на предприятия, которые исчезли в большинстве других мест — магазины товаров для вязания и домашней канализации, магазины канцелярских товаров, магазины игрушек, а также соседние тапас-бары, где все друг друга знают.

Когда прибыла глянцевая черная фидеуа, официант обслужил нас с очаровательной театральностью, орудуя двумя ложками из нержавеющей стали с почти механической скоростью и точностью. Это было восхитительно в совершенно первозданном виде — это средиземноморье на тарелке, и мы с готовностью закивали, когда нас спросили, хотим ли мы, чтобы нам подали во второй раз.

После того, как со стола было убрано, мы отказались от десерта и заказали эспрессо, поэтому было непонятно, когда появился официант с двумя бокалами для шампанского и открытой бутылкой кавы. Когда я поднял руку, чтобы остановить его, он объяснил, что наливку предлагает семья за соседним столом. Я повернулся, чтобы поблагодарить их, и улыбающаяся женщина сказала: “Наслаждайтесь! Мы не собирались заканчивать это ”.

Я поблагодарил ее и сказал ей, как сильно я скучал по Ситжесу. “С возвращением!” - ответила она, напомнив мне, что помимо прекрасных пляжей, архитектуры, ресторанов и ночных клубов, самое лучшее в Ситжесе - это ситжеанцы.

Если ты поедешь:

Жилье.

Многие постоянные посетители Ситжеса решили арендовать меблированные апартаменты. Два хорошо управляемых агентства по прокату автомобилей - Sitges Group и Stay Sitges.

В дополнение к крупным, в основном, сетевым отелям испанских брендов на окраинах города, в Ситжесе также есть множество небольших, очаровательных независимых отелей. Если вам нужен лифт, обязательно подтвердите, что он доступен, прежде чем делать заказ, поскольку многие отели Ситжеса расположены в переоборудованных виллах.

Отель Capri: Это небольшой очаровательный отель с бассейном в самом центре Ситжеса. У них также есть несколько частных парковочных мест, которые следует бронировать заранее, и прокат велосипедов. Лифта нет. Минимальный срок пребывания - три дня в высокий сезон. (Удваивается от 180 евро, или около 180 долларов.)

Casa Vilella: В этом непринужденно элегантном отеле, расположенном в старинной вилле с видом на пляж, дружелюбный персонал исключительно внимателен. За виллой есть бассейн, а на террасе перед отелем есть бар и очень хороший ресторан, которые пользуются популярностью как у местных жителей, так и у гостей отеля. Лифт. (Удваивается от 290 евро.)

Отель Liberty Ситжес: В нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала этот недорогой отель на 14 номеров с услужливым персоналом занимает виллу в стиле модерн и располагает красивым частным садом. Завтрак подается до полудня, предоставляются пляжные полотенца и можно взять напрокат пляжные зонтики. Лифта нет. (Удваивается от 100 евро.)

Рестораны

Коста Дорада: Семейный ресторан на берегу моря, принадлежащий семье с 1968 года, является хорошим выбором для паэльи и фидеуа, каталонского варианта паэльи, приготовленной из толстой вермишелевой пасты. Забронируйте заранее место на террасе с видом на площадь Сан-Себастья. (Стоимость первых блюд от 14 до 44 евро.)

Кармела: хорошее место для легкого обеда с привлекательным меню тапас, таких как pimientos de Padrón, сардины на гриле и креветки в чесночном соусе. Вежливое обслуживание и приятная тенистая терраса на берегу моря. (Первые блюда от 7 евро до 22 евро.)

La Punta: Расположенный на тихой улице в нескольких шагах от площади Сан-Себастьяна, этот стильный и сдержанный ресторан с небольшими блюдами и внутренним двориком пользуется популярностью у местных жителей, которые предпочли бы оставить его для себя. Вкусная современная каталонская кухня, в том числе такие блюда, как глазированный молочный поросенок с кремом из манго, тартар из копченого лосося с нори, васаби и жареным яйцом, а также равиоли из лобстера с кремом из пармезана. (Первые блюда от 13 евро до 25 евро.)

La Salseta: Этот уютный ресторан в центре города принадлежит одной семье на протяжении трех поколений. Это популярное вечернее мероприятие для жителей Ситжеана, где подают вкусные блюда местной кухни, приготовленные из продуктов из близлежащего региона Гарраф. Не пропустите куриные крокеты; стейк тартар и курица свободного выгула без костей в черносливовом соусе тоже очень вкусные. (Первые блюда от 15 евро до 24 евро.)

Пляжи

В Ситжесе 17 песчаных пляжей, каждый из которых имеет свою индивидуальность.

Плайя-де-ла-Фрагата популярна среди любителей спорта. Здесь есть волейбольные сетки и морской клуб, где можно взять напрокат доски для гребли или взять уроки парусного спорта.

Плайя-де-ла-Рибера - один из самых длинных пляжей в Ситжесе, который привлекает множество семей с маленькими детьми и подростков. Доступные удобства включают ванные комнаты, душевые, ресторан и прокат зонтиков и шезлонгов.

Плайя-де-ла-Басса-Ротонда - самый популярный гей-пляж и один из самых оживленных в Ситжесе. Удобства включают ванные комнаты, душевые, прокат шезлонгов и зонтиков.

Плайя-де-Сан-Себастья - популярный семейный пляж с душем, баром на пляже, а также арендуемыми зонтиками и шезлонгами.

Плайя-дельс-Балминс - главный нудистский пляж города, расположенный к северу от Плайя-де-Сан-Себастья. Удобства включают ванные комнаты, душевые, ресторан, пляжные бары, прокат зонтиков и шезлонгов.

ИСТОЧНИК-

Подробнее ➤