Простота, голые торсы и изысканный пошив на Неделе мужской моды в Милане

трудные времена могут привести к вспышкам безумия или к окончательному утверждению разума. Именно последнее господствовало на завершившейся в понедельник Неделе мужской моды в Милане: очень рациональный, очень эффективный, очень ориентированный на продукт сезон осень-зима 2023, полный совершенно прекрасной, но в основном безвкусной одежды. Это было не столько празднование нормальности, сколько превознесение строгости, простоты и чистоты.

Говоря словами Миуччи Прады: "В серьезные моменты нужно работать серьезно и ответственно. Здесь не может быть места бесполезному творчеству. Творчество имеет смысл и полезно только тогда, когда оно открывает новые вещи".

Увы, в этом сезоне новых открытий не было, зато появилась новая формальность: символическое возвращение к порядку после многих лет разрушения устоявшихся представлений о мужественности, дресс-кодах и гардеробах. И все же, возникло не ужесточение мужского образа, а ощущение хрупкости, когда сшитые на заказ вещи садятся на голые торсы, а не на рубашки и галстуки.

Нигде это не было так очевидно, как в Prada (на фото вверху), которая показала коллекцию, которая выглядела как Prada-issima в своем модернистском и минималистском намерении и Raf-issima в своем праздновании худощавой, безволосой молодежи. Здесь не было ничего нового - и все же это выглядело как-то по-новому привлекательно. Что меня поразило, так это неустанное внимание к архетипам гардероба, математически-архитектурная игра пропорций (либо длинные и узкие, либо пышные и обрезанные), а также акцент на чистоте с оттенком ретрофутуризма. Но это была не только холодная точность - ведь это Prada, в конце концов: модная страна с противоречивым мышлением, которую теперь возглавляет не один, а два креативщика (Миучча Прада и Раф Симонс) - что видно по акценту на грудине как эрогенной зоне. Удлиненные воротники рубашек, развевающиеся над пальто и кардиганами, а также облегающие декольте - все это притягивало взгляд к этой самой нежной части тела.

На своем первом показе мужской одежды Etro дизайнер Марко де Винченцо чувствовал себя в равной степени вздорным и домашним, исследуя как идею дома как дома, так и концепцию дома как, ну, дома моды. Компания Etro начиналась как производитель тканей, поэтому показ проходил на складе, среди обрезков и рулонов тканей. Любовь де Винченцо к ткани началась еще в детстве с бархатного одеяла, узор которого был воспроизведен на пальто. И если коллекция выглядела очень по-этро и очень по-де Винченцо, то человек из Etro казался связанным со своим внутренним ребенком - омоложенным, хотя все еще находящимся в поисках четкой идентичности. В целом, это было хорошее начало.

Не все чувствовали себя тихо и уютно: время требует подрывной деятельности и бунтарства. В MSGM бунтарское отношение к школьной форме имело очень ранние черты Рафа Симонса, со смелым итальянским панажем, и это чувствовалось свежо. Подростковый ангст, который Дин и Дэн Кейтен исследовали в Dsquared2, был связан с низкими стояками, кожей и гормонами, в коллекции, которая каким-то образом перевела часы лейбла назад, туда, где все началось, двадцать или около того лет назад.

Alyx - это урбанистические слои и огромное количество принтов, разработанных совместно с художником Марком Флудом, а Симоне Ботте и Филиппо Бираги, известный как Саймон Крекер, выразили столь необходимое неприятие настоящего с подлинно панковской энергией. Их переработанные вещи столь же грубы и бессвязны, сколь и жизненны, потому что в старом добром способе Вивьен Вествуд есть метод безумия.

Лукино Маглиано - бесспорный лидер нового поколения художников. Его отличает способность воплощать свои концепции в одежде, а не только в слоях истории, которые часто окружают ее. Маглиано является глашатаем сломанного, медленного классицизма, который выглядит скорбным, расстегнутым и болтающимся, но в то же время красивым и полным жизни, во многом в славном духе Comme и Yohji, с левым итальянским уклоном. Федерико Чина также делает успехи, переходя от интимности своих ранних работ к нежной, но плотской чувственности с выразительным диапазоном.